Виды железобетонных погребов

Возводить стенки погреба с нуля довольно долгое занятие, на которое может не быть средств и времени. Для хранилища с овощами небольших размеров можно использовать готовые конструкции из железобетона – кольца из бетона.  Самыми большими из них являются изделия с диаметров в 2м и 2,5 метра.

Вертикальный погреб из бетонных колец

При установке колец диаметров 2,5 метра нет дискомфорта в использовании хранилища. Но при выборе даже 2хметрового размера колец уже становится тесно, особенно если учесть полки для хранения и емкости. Можно взять готовые погреба больших размеров, делаемые из пластика, но это существенно увеличит смету на строительство погреба.

Перед установкой колец необходимо их изнутри обмазать гидроизоляционными растворами. Даже если уровень грунтовых вод довольно низок, они имеют свойство подниматься в течение сезона из-за обильных осадков или паводков.

Во избежание этого необходимо применить мастику на битумной основе, которую плавят гудроном. Можно использовать проникающие типы защиты вроде Пенетрона и его аналогов.

Какой вариант строительства погреба для вас оптимальный?

• Построить самому
• Заказать строительство под ключ

Показать результат

 Загрузка ...

Заглубленный погреб

Такой вертикальный вид подвала из колец представляет собой цилиндрическую яму нужного размера. Можно её копать сразу на 2,5 метра и устанавливать кольца.  А можно вынимать грунт внутри кольца, постепенно углубляясь вниз.

Кольцо в таком случае будет опускаться при помощи собственного веса. Колодцы таким способом наращивают до 10 штук в глубину. Для обустройства погреба достаточно будет двух.

Количество выбирается по необходимости, но желательная высота должна превышать рост среднестатистического человека. При этом следует учитывать 20 см на обустройство пола и около 10 см пространство возле потолка. Высота колец бывает 0,4 м, 0,6 м, 0,8м и 1 метр. Такими кольцами можно набрать любую высоту.

При закупке жб колец в погреб железобетонный необходимо убедиться, что они оснащены замком – углублением и выступом в торцевой части. Такая фиксация будет стабильной и простой в герметизации.

Перед монтажом кольца зачищают от грязи и кладут слой цемента с песком. Только после этого ставят второе кольца, при этом тщательно промазывая швы и отверстия. Крышка может быть приобретена готовая в виде плиты с люком, как правило, около 80 см в диаметре.

Это довольно неудобно для частого пользования погребом, особенно при закладке продукции. Потому такой вариант используется довольно редко.

Квадратный лаз в погреб залить самостоятельно гораздо проще. Делают каркас, в который можно удобно заложить доски для опалубки. Используют уголки 40*40*40 мм. Такая опалубка несъемная, она будет выполнять функцию потолка.

На неё выкладывают сетку для укрепления, заводя внутрь провода в гофрированном шланге или в отрезке трубы. Вся конструкция тщательно закрепляется. Монтируется опалубка для перекрытия. Выставляют по окружности прочный и гибкий металл, полосой в 10 см. Фиксируют штырями, делают подпорки из кирпичей.

Полосы стоит отрезать очень ровно, без заусенцев, поскольку по верхнему их концу будет заливаться раствор. Из досок мастерят опалубку, которая оградит входной проем, и заливают бетоном М200.

Бетон делается самостоятельно из портландцемента М400, на часть которого берут 3 части песка и 5 частей щебня. Воду добавляют до п средней густоты, примерно 0,75 объёма цемента.

После набора бетоном 50% необходимой прочности (около 2х недель), можно поднимать входную группу до необходимого уровня, сделав лаз из кирпичной кладки.

Гидроизолируют крышку погреба, промазывая плиту и прилегающие стенки двойным слоем мастики. После этого начинают внутреннее обустройство. Полы можно оставить и земляными, особенно если грунтовые воды очень низко и далеко от поверхности.  В грунт вмешивают осколки кирпича и глину, тщательно утрамбовывая.

Вторым способом сделать пол является бетонная стяжка. Щебень насыпается и уплотняется, добавляется песок, проливается цементным раствором, снова уплотняется на 10 см, укладывается пленка, чтобы вода не уходила в песчаный слой. Поверх такой подушки кладут армирующую сетку, всё заливается бетоном.

Есть ещё третий способ, когда в основание кладут кольцо с оборудованным дном. Тогда проблем с намоканием нижней части не возникнет.

При высоком расположении в почве грунтовых вод необходимо их при установке обмазывать гидроизоляционными смесями, чаще всего это мастика на основе битума. На замки колец наносят цементный раствор, который придавливается верхним кольцом при установке. Через пару недель швы покрывают гидроизоляцией.

Погреб при близком прохождении грунтовых вод

Не всегда удается погреб заглубить на 2,5 метра без встречи с грунтовыми водами. На некоторых участках подземные воды поднимаются на 0,6-0,58 м к поверхности. В таком случае погреб можно сделать с мелким заглублением.  Закапывается на глубину только часть конструкции, а та, что над землей – обкладывается теплоизоляцией. Также производят засыпку грунтом.

Для того, чтобы отвести воду от хранилища, можно сделать щебневую гильзу слоем в 40 см. поверх обвалки грунта застилают дернину, которую нужно перед засыпкой срезать верхним слоем.

При таком расположении возникает сложность обустройства крышки, чтобы через неё не проникала вода, холод, и она не выбивалась из интерьера. Для этого выкладывается окантовка из кирпича над входом, можно использовать и бетон монолитным слоем. Как правило, делается 2 крышки – одна облегченная с утеплением, вторая – металлическая с замковым устройством.

Как вариант, можно сделать постройку под входом, вроде сарая или шалаша.  Может это и не будет незаметным вариантом, но зато закроет вход от атмосферных осадков. Некоторые строители делают на поверхности клумбу и даже водопад. Вход будет не так заметен, если будет множество растений.

У такого варианта есть множество минусов, в частности, неудобно залезать в такой погреб, особенно если закладывается продукция. Также стоит отметить большой объем работ, необходимых для обустройства хранилища из жб колец.

Горизонтальный (незаглубленный) погреб

Железобетонные погреба можно сделать иначе – горизонтальное расположение колец. Такой конструкцией можно обойтись, когда залегание воды очень близко к поверхности. Роют небольшой котлован, можно всего 0,5 м глубиной. Обустраивается фундамент в виде плиты (толщина 10 см, на 30 см больше, чем габариты погреба).

На грунт насыпается 15 см щебневого слоя, трамбуют. Поверх насыпается 10 см песчаной смеси, на который стелется пленка и монтируется опалубка. В центр опалубки помещают каркас с армированием, пояс должен быть 10 мм и шаг 20 см. Как только бетон затвердеет, можно устанавливать кольца.

Если кольцо будет оборудовано дном, то можно не думать про исполнение задней стенки. Если дна нет, то можно заложить кирпичом, обустроив вытяжку для вентиляции.

Фрагменты соединяются строительными скобами, заделывая стыки раствором. Погреб на данном этапе практически готов.  Делают засыпку грунтом уложенной конструкции колец.

Необходимо установить дверной проем и заложить все промежутки. Устанавливают уголки из металла, обрабатывают особым раствором брусья, к которым крепится дверь.

Все щели и свободное пространство закладывают кирпичом или бутом. Стенка передняя утепляется по внутренней поверхности, или делается сразу толстой, поскольку только эта стена выходит наружу.

Вентиляция

Для того чтобы продукция хорошо хранилась необходимо сделать правильный воздухообмен, организовав вентиляцию.  Когда циркуляция происходит активно, то влага из помещения удаляется. Можно сделать вентиляцию или двумя трубами на разной высоте, или только одной приточно-вытяжной трубой.

Для того чтобы воздухообмен был достаточным, нужно сделать приток и вытяжку в помещении. Их располагают в противоположных углах, по диагонали. Приточное отверстие делается на 0,5 от пола. Возможен вывод через стенку или наверх, до крыши.

Вытяжка удаляет влажный отработанный воздух, потому её отверстие делают под потолком, на 15 см ниже. Вывод делается строго вверх на крышу, а чтобы в трубы не попадали листья или насекомые, следует установить дефлекторы или хотя бы сетку с мелкими ячейками.

Работа вентиляции основывается на естественной разнице температур между помещением и улицей. Теплый воздух понимается кверху, а снаружи его замещают свежие прохладные массы. В зависимости от разницы температуры, скорость циркуляции происходит быстрее или медленнее.

Если в зимнее время становится слишком холодно, то поможет вентиль в трубе притока, который открывают на необходимый просвет, чтобы регулировать поток воздуха.

В погребах, которые небольшие по размеру и расположены на возвышенности, то можно сделать только одну трубу.  В таком случае воздух то вытягивается, то поступает в помещение.